現在付いているものは、パナソニックのフルカラーのWN5276で、スイッチを入れたときに照明と換気扇が回り、スイッチを切ったときに照明が切れ、3分後に換気扇が切れるというものです。
これを電子式のコスモシリーズワイドのホワイトのWTC5383W（最新機種は、WTC5383WK）に交換します。フルカラーとコスモシリーズというのはパナソニックのスイッチの系列です。
今回は、WN5276を取り替えるわけですが、もっと古くて廃盤になった同じ遅れタイマーの別の型番も同じく取り替えられます。また、同じ新品のWN5276に交換するにも参考になりますし、WTC5383W同士を交換する場合も参考にしてください。

交換準備

壁が汚くて恥ずかしいのですが、これがWN5276です。
このスイッチは中にゼンマイが付いていて、スイッチを入れる力でゼンマイが巻かれ、スイッチを切った3分後に換気扇が切れると言う構造になっています。
ですから、入れるときに軽い抵抗があり、また機械部品がスイッチに組みこまれていますので、機械的な寿命があり、まあ、10年ぐらいで壊れることが多いようです。

楽天で購入したのは、電子スイッチのWTC5383Wと、プレートのWTC7101Wです。巻末に購入説明。
今回、フルカラーからホワイトにデザイン系列を変えますし、そもそもスイッチの大きさが全く違いますので、プレートも交換が必要です。
プレートの角が丸くなっていますが、これが角が付いているスクエアのプレート必要な場合は、WT8101Wを購入してください。家の他のスイッチのプレートと似たものを選んでくださいね。

ちなみにフルカラーのミルキーホワイトとコスモシリーズのホワイトは、色は似ています。違いはプレートの厚みです。
今回、プレートも交換します。

箱から出したところです。保護用の薄いビニールが貼ってあります。

プレートを出してみました。カバーと枠になっています。

大きなスイッチですね。スイッチボックスには必ず入りますので、安心して下さい。プレートのWTC7101Wのカバー部分に合わせてみた所です。大丈夫です。ちゃんと入ります。

配線図が入っています。WN5276の配線と同じですので、同じように付けるだけですよ。
片側が電源側で、片側が換気扇とライトの電源送りです。換気扇の接点には、ＦＡＮと書いてあります。逆に付けた場合は、換気扇が瞬時に切れ、照明が遅れて切れますので、入れ替えて下さい。
また、別々のスイッチになっていて、今回、WTC5383WやWN5276に交換したい方は、参考にしてください。

説明書も付いています。
スイッチを押すと、換気扇と照明が付き、赤い表示灯が付きます。再度スイッチを押すと照明が切れ、換気扇は回っており、表示灯は消灯します。一定時間後に換気扇が切れ、表示灯は緑で点灯します。

それから、スイッチのハンドル、つまりスイッチの表面の外し方が書いてあります。外した中に何分後に換気扇を止めるかの設定があります。0分から5分まで伸ばすことが出来ます（初期設定3分）

スイッチ交換

いよいよ取り替えますが、必ずブレーカーを切って行って下さい。感電の危険があります。

古いスイッチのプレートを取り外そうとしています。
下に切れ込みがありますので、細めのマイナスドライバーでこじります。施工が適当で上下が逆になっている場合は、切れ込みが上にあります。

プレートのカバー（蓋）が外れました。次ぎに枠を外します。上下の小さなネジを外します。

上側と下側にある枠のネジです。簡単に外れます。

いよいよ、スイッチボックスにスイッチを取り付けている、取付金具を外します。取付金具と言いましたが、これはプラスチックです。
金具とプラスチックの両方がありますが、以前、家では全部プラスチックに交換しています。プラスチックの場合、なんと言うのでしょうか？

取付金具を外した所です。プラスチックの取付金具？は、どこかにスイッチを押さえているところがありますので、マイナスドライバーでこじってスイッチを外します。
金属の場合も同じです。

しかし、電子スイッチのWTC5383Wの場合は、取付金具が本体に付属していますので、実は外す必要はありません。
直接WN5276の配線を外せば充分です。今回は金具が邪魔だったので外しましたので、一応、説明だけしておきます。

WN5276の本体に配線図がありますが、WTC5383Wと全く同じ配線です。片側が共通結線の電源側で、反対側にランプとファンがあります。

配線は必ず間違えないようにマジックで印を付けるなり、一本ずつ取り替えてください。どれがどれだったか訳が分からなくなると面倒です。

配線の外し方は、配線が差し込んである穴のそばの細長い穴にマイナスドライバーを差し込んで押します。
すると、簡単に外れます。
片側が電源側で、2つ穴がありますが、一本だけ電線が差し込んであります。内部で共通して結線してありますので、どちらでも同じです。

反対側には、照明と換気扇の電線が刺さっています。
少し分かり難いのですが、下の白い配線の穴のところにＦＡＮの刻印があります。こちらが換気扇用です。
すると、もう一つの黒い電線は照明です。

こちらは電子スイッチのWTC5383Wです。

0と刻印があり、共通して結線してある方（写真左）が電源側です。反対側の2と刻印していてＦＡＮと刻印してある所（写真右上）が換気扇側です。するとその下の穴は、照明です。

0と刻印のある電源側に電線を差し込んだところです。取り外した電線間違えないようにしっかりと差し込めば固定されます。間違えた場合は、長穴にマイナスドライバーを押し込んで外して下さい。

電源側は2つ穴がありますが、どちらに入れても同じです。換気扇（ＦＡＮ）と照明は間違えないようにWN5276と同じように差し込んで固定してください。

結線しましたら、WTC5383Wのスイッチハンドル（蓋）を外します。WN5276同士の交換の場合は、取り付けます。

スイッチハンドルは、説明書にあるように操作側から外します。スイッチを押して大きく動く側です。ハンドルというように反対側はチョウツガイになっています。

外した所に遅れタイマーの設定ダイヤルがあります。（設定しない場合も外さないと取付が出来ません。）

何分後に換気扇を止めるかの設定です。お好みで。

WTC5383Wには、取り付け金具が始めから本体にくっついています。ですからスイッチハンドルを外さないと取り付けられません。
最初に取付金具を付けていたネジを使って、スイッチボックスに止めます。
長穴になっていますので、調整してまっすぐに取り付けて下さい。

上の印がありますので、上下を間違えないようにしてください。

スイッチボックスに取り付けたら、先ほど外したスイッチハンドルを取り付けます。
今度は逆に操作部の反対側のチョウツガイの部分から取り付けます。チョウツガイ部分が正確に差し込まれているかよく見て嵌めて下さい。

次ぎにWTC7101Wのプレートの枠を取り付けます。これにも上の表示がありますので、上下を間違えないようにしてください。

プレートを取付、スイッチハンドル（スイッチのところの）保護フィルムをめくったところです。
表示ランプが消えていますが、スイッチを入れて、消して、換気扇が時間通りに止まるかテストをしています。

廃材です。今回、WN5276を電子スイッチのWTC5383Wに取替していますので、これだけ出ています。WN5276同士、WTC5383W同士の交換なら、プレートは共通して使えます。

購入

電子スイッチの後継の最新機種は、WTC5383WKです。タイマーが30分の設定まで出来るようになっています。

購入にあたって、プレートは、100円ぐらいですので、スイッチを買う同じ店で買ってください。プレートを扱ってない店でスイッチだけ買うと面倒です。
同じスイッチ同士を交換する場合でも、安いのでプレートも新しくすると変色した色違いが起こらず綺麗です。

プレートは、今回、紹介した角が丸い、WTC7101Wと、角が四角いWT8101Wがあります。

楽天の電材屋

WTC5383WK 埋込電子トイレ換気スイッチ 【 ホワイト 】 コスモシリーズワイド21 パナソニック ( Panasonic ) 埋込電子トイレ換気スイッチ ( 照明 ・ 換気扇連動形 ) 換気扇遅れ停止スイッチ ( 0～約30分可変形 ) ( 窓のないトイレ用 )【 在庫あり 】

旧来のものは、

パナソニック電工 【フルカラースイッチ】 埋込トイレ換気スイッチ (換気扇消し遅れ3分) WN5276

その他、楽天で、

電子トイレ換気電子スイッチ

Ａｍａｚｏｎ

パナソニック(Panasonic) 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形) WTC5383WK

パナソニック(Panasonic) 埋込トイレ換気スイッチ WN5276

Ａｍａｚｏｎは、執筆時現在、Ａｍａｚｏｎ本体ではプレートを売っていません。Ａｍａｚｏｎで売っている業者はスイッチが高いところばかりで、お奨め出来ません。
良いところを探して見てください。
楽天では電材屋が良いと思います。

そこで、靴の収納スペースのアップをしてくれる靴ホルダーの登場となります。

いくつかの種類がありますが、コスト面、汎用性の高さなどで、写真のものを選びました。

これはホルダーが6つ入っています。スリムタイプですね。スリムタイプとなっていますが、太めの靴もはみ出るだけで支障なくセットできます。

かかとの部分に付属している、ちょっとしたピースを差し込みます。靴のずれ止めですね。

靴はこんな感じでセットします。つまり二階建てになって、靴箱の中のスペースが節約出来ると言う事ですね。

先ほどのずれ止めは、かかとの部分を落ちないようにしています。

つっかけはこんな感じ。このスリムタイプは、女性用の靴を収納するものですが、あえて幅の広い男性用の靴で使った場合の写真を載せました。

もちろん、問題なく使えます。

紹介のものは、こちら。
【ポイント最大14倍】スリムタイプで収納力2倍、靴ホルダー

その他の靴ホルダー

外出時に着ていく服の算段、もちろん、おしゃれも大切ですが、気温に応じて選ぶ基準は変わっていきます。もちろん天気予報や実際に外に出てみればだいたいの所は分かるのですけど。

今現在の、外の気温、24時間以内の最高気温、最低気温の履歴。家の中にいて、知りたいと思いませんか。

外気温計と言うものがあります、ありますが、この実用性と趣味と好奇心の狭間のような道具に、高いお金は出せませんよね？

知らなくていいと言えば、知らなくても良いです。でも、分かればちょっと、何となく便利なような。

ミニ外気温計

その程度の気持で、ミニ外気温計を買って見ました。もちろん、千円ぐらいのものです。

少し写真が暗いのですが、これです。小さなものです。色は白にしました。

でも、なぜ、こんなもので、室内にいて、外の気温が分かるのかって言うと、、、

分かります？　窓ガラスに付けるのですよね。もちろん図にもあるように室内側にも付けられますが、その場合、室温計になります。

外気温を知るためには、窓の外側に付けて、デジタル表示を室内側に向けるのです。つまり窓ガラスを通して温度を見ます。

このように取付用の穴に吸盤とキャップがつきますが、表と裏にどちらにも付けることが出来ますので、本体を室内側にしたり、外側にしたり出来ます。

本体には、スイッチと、24時間の気温の履歴をリセットするスイッチと、太陽電池が付いています。下に付いているものは、温度センサーです。

普段は、太陽電池で動作しますが、夜は内蔵された電池で動きます。
電池の寿命は約4年です。電池は交換出来ないと書いてありますが、安いものですから4年持てば良いかって感じです。

ただし、電池はLR1130×1個と明示してありますので、自己責任で分解して交換する方は、どうぞってことだと思います。4年経ったら分解して交換して見たいと思います。（電池交換すると防水性能の保証ができないと言う事ですね）

室内から、窓ガラスの外側に付けた外気温計を見ている所です。上の大きな数字が現在の外気温計です。下にある小さな２つの温度が、24時間以内の最高気温と、最低気温です。

最高気温が31.5℃になっていますが、先ほどまで室内に置いていたためです。おいおい、そんなに暖房を掛けちゃ駄目でしょ。。。

本当の事を言えば、たぶん、温度センサーを一度、指で触ったためではないかと。。。

外から見るとこんな感じで窓ガラスに付けています。もちろん、外から見れば数字が鏡反対になっています。太陽電池はほんの僅かな明るさではっきりと外気温計を動作させています。（内蔵電池に切り替わって動いているときは、液晶が少し暗くなります）

直射日光に当たる必要はありません。むしろ当ててはいけません。温度計が狂います。

感想

1. 室内にいるままで、パジャマのままで、外の気温が分かるのは、ちょっと楽しいです。
2. お出かけのときの服の選定に少し役に立ちます。
3. 夜でもカーテンを開けただけで窓ガラスを見て、気温が分かるのはすごいです。
4. 昨日、何度まで気温が下がったか（上がったか）が分かるのは、なんとなく参考になります。

うーん、後は何でしょう。正直言って、無ければ無いで済むって感じもありますね。でも、あると微妙に便利。そして、楽しい。

そうなのです。私の場合は、楽しさ。利点はこれですね。パジャマ姿で、今の気温は5℃か、見たいな。

たぶん、切実に必要とされる方はあると思いますが、自己満足って言うのも重要な用途ですね。

それから、付ける窓ガラスの位置は意外に悩みます。一日中、直射日光が当たらない所、これが絶対の条件です。それから、室内から見やすい位置と言うのも重要です。

私も何度も付け直しましたね。窓ガラスと吸盤は良く洗って下さいね。そうしないと、何度も付け直すと、汚れて付きが悪くなって落ちます。

良い場所がない方は、電波で温度情報を送る外気温計になりますが、それは高いですよ。ですから、どうしても直射日光があたらない場所がなくて、これを利用したいときは、日光の遮へい物を付けるという手があります。

楽天でミニ外気温計を見てみる。

主にシステムキッチン、下駄箱、洗面所などの扉に使われていますね。１例をあげます。

スライド丁番、スライドヒンジというのは、これですね。

取り付けた後に、扉の位置が調整できる、扉の開き角度を一定化することが出来る、キャッチ付きを使えば、別にマグネットキャッチなどを用意しなくても済む、扉を閉めると中に完全に隠れる、などなどの理由でよく使われます。

しかし、この丁番は、壊れますよね。良く壊れると言っても過言ではありません。そもそもヒンジ部って、力が掛かりますので壊れやすいのは当たり前なのですが、昔ながらの平蝶番と比べると、壊れてばかりいるって感じです。偏見でしょうか。

そこで、このスライド丁番の取替の仕方をまとめて書きますので、よろしければ参考にして下さい。

スライド丁番の種類

取り替えるにあたって、スライド丁番を購入しなくてはいけません。ネットで注文すれば良いのですが、様々な種類があり、間違えて買うと困った事になりますので、説明します。

もし家具に着いているスライド丁番のメーカーと、型番が分かれば、迷わずそれを買って下さい。刻印がしてあるはずです。（並んでいる扉でも、隣の扉と同じ丁番になっていない場合、かぶせの違いなどがありますので、注意してください。）

しかし、海外で作っている家具などは、聞いたことがない、日本で売っていない丁番が使われていたり、古い家具だと、メーカーがもう存在しない、または同じ型番のものを作っていないなどがありますよね。

でも、安心して下さい。形式が一緒のものなら、どこのメーカーのものでも、そのまま使えます。

以下、説明しますが、大切な違いは、かぶせと、カップ経だけです。それがわかったら、選んで購入してもよろしいです。色々なスライド丁番がありますので、樂天で探して買うのが楽でしょう。

かぶせ

まず、「かぶせ」を確認して下さい。スライド丁番には、「全かぶせ」と、「半かぶせ」と、かぶせのない「インセント」があります。

全かぶせ

扉のチョウツガイの部分の板が、棚の本体の立て板をすべて隠しているものが全かぶせです。分かりにくいでしょうか。全かぶせは、こういう感じです。鏡がついているのが開け閉めの扉です。

扉の板が本体の板厚に、全部かぶっていますよね。全部被さっている扉で、単独になっている扉でよく使います。

この全かぶせのスライド丁番は、こんな感じです。

半かぶせ

これに反して、半かぶせはこんな感じです。

こちらの本体の板は、扉の板ですべて覆われていませんよね。板厚の部分を半分だけかぶせています。これが半かぶせです。半かぶせと言わず、12㎜かぶせとか、かぶせる寸法で表示している丁番もあります。18㎜になると全かぶせでしょう。

この写真の扉とは違うのですが、システムキッチンの扉などで、となりにも扉が並んでいると、開くときにヒンジ部が回転して、隣の扉をこじってしまいますので、そう言う部分では、半かぶせを使います。扉と扉の間に、隙間を作るんですよね。

半かぶせのスライド丁番は、こんな感じの形のものです。

分かりますか？　ぼこっと突き出ているというか、持ち上がっていますよね。

つまり、全かぶせというのは本体の板厚に対して、全部かぶるものです。半かぶせというのは、本体の板厚に対して半分程度かぶるものです。うーん、そのまんまの話です。

インセント

インセントと言うのは、写真がありませんが、特殊なもので、全然かぶりません。つまり本体の中に扉が入ってしまっているようなものです。

引き出しって、全部枠の中に入って（はまって）いますよね。それが扉であったらって感じのものです。玄関や部屋の扉って、閉めたときに扉が枠の中にすっぱりと入っていますよね。そんな感じです。

ただし、かぶって無い場合でも取付位置の工夫で、全かぶせの丁番を使っている場合がありますので、注意して下さい。

そのそもインセントはあまり使われていないと思います。写真を撮るために家中を見ましたが、インセントは見つかりませんでした。

スライド蝶番の形としては、半かぶせのように上に突き出ていますし、もっと多く突き出ています。

カップ経

扉板の内側に埋め込まれて固定される丸型の部分の寸法（直径）です。２６Φ、３５Φ、４０Φ等の種類があります。

この部分ですよね。だいたい円形でしょう？　穴を開けて埋め込んでいます。この穴の直径が、26㎜であるか、35㎜であるか、などなどの違いです。それが合わないと困りますよね。

定規などで、計ってみて下さい。間違えると困りますので、心配な方は、外して計ってください。

この穴の直径です。26㎜、35㎜、40㎜のどれかに当てはまります。違っている場合は、特殊なものですが、普通はありません。

本当は、穴の深さの違いもありますが、カップ径によって深さは決まりますので、特殊なもの以外は考えなくてもよろしいです。

キャッチ付きとダンパー付き

キャッチというのは、扉を閉めたときに閉まった状態にしておく機構です。磁石などでくっつけておくマグネットキャッチなどが良くありますが、スライド丁番のキャッチ付きは、バネになっているかどうかです。

キャッチ付きで無い場合、閉まっていても扉がぶらぶらです。バネで扉を締めておく方向に力が掛かっているもの、開けるときにほんの少し抵抗があるものがキャッチ付きです。バタンと強く閉まると困るので、中には、扉の上の丁番がキャッチ付きで、下の丁番をキャッチ無しにして、弱いキャッチにしておく場合もあります。

ダンパー付きもあります。ダンパーというのは、ゆっくりと閉まる機能です。あまり使っていないと思います。キャッチ、ダンパー付きと言うものもあります。

これらは取り替える元のものと同じにしなくてもよいです、まあ、好みですが、他のキャッチが扉に付いていない場合は、キャッチ付きが良いでしょう。締めても勝手にパカーって開いてくるのは困りますよね。

ねじ穴の数

本体への取り付けのねじ穴の数が違うものがあります。

これはどういう数でも良いと言えば、そうなのですが、前と同じ程度の穴数にしておく、または同じ穴数のものにしておくと、取り替えしやすいかも知れません。

上と下を比べて下さい、上は取付ねじ穴が4つ、下は穴が2つです。4つのほうがしっかりとして、重い扉も大丈夫ですよね。ただし、穴が多いと、取り付けは面倒かも知れません。

開き角度

扉がどれだけ開くかというものです。105°開きが多いと思いますが、色々あります。これも用途や使い勝手によって選んでください。前と同じ角度にしておけば問題は無いでしょうね。もちろん、あまり気にしなくても良いでしょう。

スライド丁番の取替

それでは、丁番を選んだら、購入します。色々なスライド丁番を選ぶなら樂天が本当に便利です。

さて、取替は１つの扉に付いている上下２つ、もしかしてそれ以上付いているなら、そのすべての丁番を取り替えます。

扉に付いているものと全く同じスライド丁番（メーカー、型番）が手に入ったのであれば、１つだけ取り替えてもよろしいのですが、そうで無い場合は、扉ごとにすべて同じものに取り替えないと、開き角度の違いや微妙な違いなどで故障の原因になる事があります。

スライド丁番の取り外し

普通は、この部分のねじを緩めるか、外してしまえば、取れます。写真の形式の丁番で言えば、もう一つの手前のねじも緩めてスライドさせる必要があります。

色々な形式がありますので一概には言えませんが、色々やってみれば引き抜けると思います。

中には写真の様に、レバーを押すと、ガチャンと外れるものもあります。ワンタッチ方式と言います。

写真はレバーを押して外した所です。上が本体の板に付いている面（取付プレート）で、下側が扉に繋がっている方ですので、注意して下さい。留め金のところが外れていますよね。レバーは元に戻っている状態です。

こんな感じで扉が外れると思います。もちろん、扉の上下の丁番とも外して扉が取れます。

ただ、なんと言いますか、外すときは、ばらせば良いので、よく分からなければ、全部のねじを外して下さいね。

普通は、こんな感じで、取付座（取付プレートとも言います）が残りますので、これも外します。写真のものは、３つのねじで板に固定されているものですね。

扉のほうのカップも外します。

ねじを取っても穴から外し難い場合もありますが、少し引っ張ったり、写真の様に小さなマイナスドライバーでこじったりして外して下さい。

取れましたね。これでスライド丁番の部品は、全部はずれたと思います。いよいよ取付です。

スライド丁番の取付

取付プレートを本体側に取り付けます。今度はねじ穴が２つのものを買ってしまいました。ねじ跡が余りますけど、まあ、大丈夫でしょう。

穴の位置は、新規取付なら、計ってみなければなりませんが、古いものと取替なので、元の穴で良いでしょう。多少の位置は後で調節が出来ますので、大抵、大丈夫です。ねじは古いねじをそのまま使うとよいと思います。

ねじ穴を駄目にしてしまって、その位置にねじ込まないと困る場合は、マッチの軸に接着剤を付けて、ねじ穴にがんがんに埋め込んでください。固まったら、そこにねじ込んで下さい。ただし、強度が落ちますので、ねじ穴を駄目にしないようにするのが肝心です。

扉にカップも取り付けます。

さすがに元の穴とは位置が合いませんので、穴の中にしっかり入ってまっすぐに付くように固定し、木ねじをねじ込んでいきます。これも元のねじを再利用すると良いでしょう。

新しいねじを使う場合は、もちろんですが、板厚より長いものにしてしまって、裏に突き出るようなことがないようにして下さいね。

ねじ穴が同じ位置で良いなら、ねじ穴を駄目にしないように同じねじを使い、慎重にねじ込んでください。

取り付きました。まっすぐになっているかが大切です。

ここまで来れば後は、はめ込むだけです。扉を誰かに支えて貰って、取り外した時と逆に嵌めて下さい。この丁番はワンタッチ方式なので、パチンと嵌めるだけです。

形式によって嵌め方は様々ですので、一概に言えませんが、取り替えする新品の丁番の説明書を読んだり、もしくは、嵌める前に構造を見たり、試したり出来ているはずですので、難しくはないでしょう。

スライド丁番の調節

スライド蝶番は、取替した後、もしくは、ずれたりしたときに、その都度、その都度、調節が要りますが、やってみれば分かります。

なんて言うと非常に無責任なのですが、始めは何が何だか分かりませんが、何度かやってみれば簡単なのですよ。つまり、いじっていれば何となく分かります。

こんな感じに隙間がある場合、つまり、ぴったりと本体に扉が接触していないで浮いてしまっている場合ですね。逆に接触しすぎていて、はまらない、もしくは、開け閉めでこじってしまうときも同じです。

このねじを緩めて、スライドさせて、奥の方にずらして（軽く押しながら）しっかりと締めます。扉に余裕がない場合は、手前のほうにずらして（引っ張って）しっかりと締めます。

扉の上の方の隙間や、下の方の隙間に応じて、上の丁番も、下の丁番も調節します。

こんな感じになりました。まだ隙間がありますが、私はこのぐらいにしています。

扉と扉の間に隙間が空いてますね。又は、ぶつかっている場合。

この場合、どちらの扉がずれているかにもよりますが、ずれている方、もしくは両方の扉を調節します。

このねじを調節します。上の方も下の方も同じように隙間が空いている場合、平行にずらせば良い場合は、下の丁番も、上の丁番も同じように調節します。

このようにずれてる場合は、傾いている扉のほうの上と下の丁番を逆に調節して、傾きを直します。

どちらに回すとどうなるかは、スライド蝶番の形式によって、違います。

こう言う形式の調節ねじと、普通のねじのようなものとは、回した時の挙動が逆になります。（ねじ山が見えるように緩めていますが、この場合、プレートは板側に押されています。）

これで説明は終わりです。回してみれば直ぐに分かると思います。つまり、スライド丁番はたった２つのねじで、調節が可能です。

まとめると、最初に書いた奥の方にあるねじで、扉を本体に密着させる浮かせるなどの前後の動き。二つ目の手前のねじで、扉の傾き、左右の動きを調節します。

調節しきれないならば、取付プレートの取付位置が少し悪いと思います。少し木ねじを緩めて、ずらして締め直せるようなら、それで調節してください。

交換と調節は、間違ったものを購入しなければ、難しくはありません。

何度か定期的に交換をしていますし、現在も錆が出ていて、交換をしたほうが良い丁番もありますので、また何か伝えておいてほうが良いことを思いつきましたら、ページを更新しますので、うまくいかない方は又たまに見て下さい。

樂天でスライド蝶番を探してみる

今まで、試験的にと言いますか、断続的にLEDに更新してきましたが、いよいよ主照明のLED化です。

検討して、日立にしました。日立のLEDは今までぱっとしていなかったのですが、数年前からIEDを内製化したみたいで、格段に良くなっています。

そして、もう一つ5年保証あり。もちろん日本製。

日本製は大事ですよ。LEDはちらつかないとお思いでしょうが、明るさをコントロールするのに安い回路、もともと蛍光灯は点滅を繰り返していますが、それと同じように目に見えない点滅（フリッカー）をさせて明るさをコントロールしている製品があります。

外国で作っているものが多いです。目に見えなくてもなんとなくちらついて落ち着かない感じですし、絶対に体や心に悪いと思っています。

日本製と言うより、日本照明工業会のガイドラインに添って作っている大手家電メーカーのものって感じですね。

これは日立のLEC-AH800Bです。

家電品ですから、もうそろそろもっと性能が良くなって新製品が出るかも知れません。他のメーカーですごいのが出るかも知れませんが、これを選んだのは、単体での効率が１番、そして、レビューなどの評判も良く、値段も手頃でしたから。

電気店も見ましたが、やはりネットが１番安いです。まあ、照明など、ワンタッチで交換できますしね。

カバーを外してみると、LED素子がずらりと並んでいます。素子一つ一つがドーム型のレンズのようなものに包まれていますが、これが日立の特長です。

また、中央部は引っかけシーリングの関係で素子を配置できませんので、光っていなくて暗くなりますが、日立は配置や確度を調整して、全面的に光らせることに成功しています。

まあ、お見苦しい汚さですが、天井の引っかけシーリングに接続部を取り付けたところです。後は、かちっとはめ込んで、コードのソケットを接続するだけです。

写真の関係で、暗めに見えるかも知れませんが、明るいですね。カメラの自動露出が明るすぎるので明るさを落としてしまって、そのかわりに背景が暗くなっています。

発光効率は器具光束で100ルーメンを超えています。全灯で42W、4299ルーメン（lm）です。

LEDは蛍光管を完全に凌駕しましたね。
蛍光管でも100ルーメンを超えているもの（高周波タイプの細型管）もありますが、全光束での話で、器具光束では落ちてしまいます。

カバー全体が光るのが素晴らしいです。カバーに装飾がなくても、おしゃれです。明かりセレクトも4種類ありますが、それぞれにさらに調整して記憶しておくことも出来ます。

明かりセレクトで少し色を変えてみました。写真で違いが分かるでしょうか。

ワンタッチ節電は、二種類。節電2で、8ワット節電ですが、壁スイッチの小刻みのオンオフで全灯、半分の明るさ、常夜灯の切り替えもできます。

LEDの特性として、電流値と明るさはリニアに対応していますから、半分の明るさなら、21ワットの節電ですし、これでも十分明るいようです（うちのダイニング）。

明かりセレクトで電球にして、さらに調光してぼんやり目に光らせ、電球ボタンに記憶させています。カバー全体が発光することもあって、夜のくつろぎ時にムードがあります。

しかしながら、続きのリビングの蛍光灯が邪魔です。というわけで、同じものをもう一台購入しました。

リモコンは4チャンネル。チェンネルを変えておけば、混信することもなくそれぞれに操作できます。1台のリモコンでチャンネルを一時的に変更して日立製なら別のものを操作することも出来ます。

これでLEDは我が家で6基。東芝1基、日立5基です。
少し前まで日立はLEDでは少し劣っていた印象がありましたが、ここ1.2年でぶっちぎっているようです。うちは最近急激にLED化していますので、選ぶと日立ばかりになりましたが、特にこの機種LEC-AH800Bは良い印象です。

今現在なら、日立がお奨め（次ぎに東芝、パナ）ですが、明日にももっと良い物が出てくるかも知れません。

LEDは40000時間持ちます。24時間点けっぱなしにして、4年です。普通なら10年以上。しかし、この寿命は最初の70%以下の明るさになったときの規定ですので、もっと持ちますし、試したわけでなく、想定です。

私の家にあるLEDのパイロットランプは、24時間28年点いています。まあ、LEDはそういったものですので、少しでも良い物を買ってください。

10年ぐらい使って、今買い替えると、効率が良くなっているので電気代で元が取れるかも知れない、そういった時に買い替えましょう。

もちろん、今なら、Wあたり、100ルーメンを越えているもの。それが最低の条件でしょう。lm/Wの表示がなくても、ワット数でlm値を割ってみれば良いです。だいたい、9割以上が脱落すると思いますが、数年したら、脱落するものが無くなるかも。でも、早めにLED化した方がいいと思います。電気代が下がります。家庭の照明の電気代は3分の１から、5分の一以上を占めていますからね。

現在お奨め状態の 日立のLEDシーリングライト

その他のLEDシーリングライト、LED電球ならこちら

ぬれた水着でも大丈夫なビニールなどで出来た組み立て式のベッドで、ビーチやプールのほとりで、ちょっとした休憩やくつろぎ、又は日光浴に使います。

でも、これって庭やベランダでお昼寝をするときに便利なんです。気持ちよいですよね。冬以外、一年中、使えます。

と言うわけで、買ってしまいました。

色々調べたのですが、やはり素材は昔ながらのビニールではなく、テスリンが良さそうです。ビニールは蒸れます。テスリンなら強いし、蒸れませんし、水にも強い。

テスリンメッシュの繊維を使っています。耐久力があって、肌触りも良いですよ。

折りたたみ式なので、展開するとこんな感じ。もちろん、リクライニングです。

ビニールと違ってあまり伸びるということは無いのですが、強度補助のためのビニールの紐がありますので、たるんできたら締め付けます。

これがないものは、たるみが出たときに困りますよね。

うん、いい感じです。では、お休みなさい~

ビニール製のほうが圧倒的に安いですが、お奨めはテスリンベッドですね。樂天でサマーベッドを見てみる。

紹介している、購入した物は、テスリンベッド　ベージュ　MG-138　です。その他、こちらもお奨めのテスリンベッド。

折りたたみ式なので、海岸などに持って行けますが、私はベランダお昼寝用です。ベランダで寝ていると、気持ちよいです。